剧照
剧情介绍
舌尖上的中国 第一季电影免费高清在线观看全集。
《舌尖上的中国》为中央电视台重点项目，共七集。主题围绕中国人对美食和生活的美好追求，用具体人物故事串联起中国各地美食生态。热播电视剧最新电影超级整蛊霸王2019怪谈新耳袋 绝叫篇 右 牛女桥隆飙花旗少林粤语极品芝麻官乔纳斯兄弟：家庭吐槽大会福尔摩斯：基本演绎法第七季昂首阔步 第二季母亲的城堡走出迷局青春残酷物语幽长周末原声南北腿王雾都孤儿第一季关口知宏铁道之旅 欧洲篇 英国小颤抖丈夫妻子小姨素还真叔叔鬼马双星粤语松根乱射事件童话·世界妖铃铃粤语卧探屠龙玉昭令第二季小小家长全军破敌
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长篇影评
1 ) 吃货们的骄傲
在舌尖上的中国还没有播出之前，微博上有个叫今日大韩美食料理的PO主，整日乐此不疲的发着方便面和大白菜，然后指着他们称作“美食”。
这对于天朝的吃货人民来说，唯一的，只有怀着怜悯的心看着高级黑的意淫。
天朝人民其实很无聊，经常在网上因为一些小事掐架“豆腐脑必须是咸的！！！咸的才是本命！！”“皮蛋蘸醋才对吧！！蘸酱油的我跟你绝交！！”“什么？！你们吃火锅竟然用麻酱？！！四川人再也不相信爱情了……”
这种小事情的背后，藏着的，总是咱们大吃货国的骄傲。
苏东坡算是吃货的鼻祖，除去他的东坡肉之外，更甚者有很多诗词都是对美食的描写，《菜羹赋》、《食猪肉诗》、《豆粥》、《鲸鱼行》以及著名的《老饕赋》。
他被贬在海南岛詹县的时候，当地有一位卖环饼的老妪，她的手艺好，环饼质量高，可是，因为店铺僻，不为人知，生意一直不好。老妪得知苏东坡是著名文学家，就请他为店铺作诗。苏东坡怜悯她生活贫苦，环饼手艺又委实不错，就挥笔写下一首七绝：
纤手搓来玉色匀，
碧油煎出嫩黄深。
夜来春睡知轻重，
压扁佳人缠臂金。
古代的诗人总是这样，从不吝啬对美食的赞美。
小时候看中华小当家，那些品味了食品之后的的火山喷发啦，畅游在料理海洋啦，和感动的泪水啦，看似夸张，实则不然。
大过年的时候去爸爸那边吃年夜饭，硬朗的九十
多岁的爷爷啊，硬要去厨房做一道名叫“甜烧白”的菜，他说那是我小时候爱吃的。端上来的时候冒着腾腾热气让我眼睛湿湿的，虽说已经煮软的含在嘴里就能化开，可还是一直不停的说好吃。
真的，感动的快流泪。
我们经常没钱，但是烦恼的事情听起来也很幸福。
吃中餐吧，该点水煮鱼呢猪肉炖粉条呢宫爆鸡丁呢还是粉蒸肉呢？都点吧，没钱。
吃小吃吧，该点三大炮呢豆腐脑呢钟水饺呢还是沙县小吃呢？都点吧，没钱。
吃火锅吧，该点肥牛呢鹅肠呢撒尿牛丸呢香豆腐呢还是脑花呢？都点吧，还是没钱。
家长们总告诉自己好好学习长大挣钱，要买别墅买豪车。大人们总觉得这样的话才励志。
可我认为，这话应该变为好好学习长大挣钱，尝的起松茸点的了鱼上的了肥牛吃的撑肚子。
对于吃货来说，幸福的未来应该是这样= v =
每个人的人生总有不同的酸甜苦辣咸。不在一个城市没有共同交际网的对方，说不定会为了喜欢一道相同味道的料理而成为朋友。
这些神圣不可分割的美食友谊之下，都藏着你是吃货的本质。
这些神圣不可分割的领土之下，都藏着属于华夏儿女的美食。
北方的面，南方的米，西藏的青稞酒，台湾的蚵仔面线，甚至是黄岩岛钓鱼岛附近的鱼群，都用不着外人来虎视眈眈。
一粒粒金黄的麦穗和劳动人民的汗水把我们紧紧联系在一起。
当咀嚼着这片中华大地赐予我们的美食的时候，应该拍拍已经吃撑的肚子，对着那些觊觎我们土地的人说：
“想从我的嘴里叼走我的食物，就比谁吃得多啊。”
这才是，吃货应有的骄傲。
http://weibo.com/huqiuqiu
这对于天朝的吃货人民来说，唯一的，只有怀着怜悯的心看着高级黑的意淫。
天朝人民其实很无聊，经常在网上因为一些小事掐架“豆腐脑必须是咸的！！！咸的才是本命！！”“皮蛋蘸醋才对吧！！蘸酱油的我跟你绝交！！”“什么？！你们吃火锅竟然用麻酱？！！四川人再也不相信爱情了……”
这种小事情的背后，藏着的，总是咱们大吃货国的骄傲。
苏东坡算是吃货的鼻祖，除去他的东坡肉之外，更甚者有很多诗词都是对美食的描写，《菜羹赋》、《食猪肉诗》、《豆粥》、《鲸鱼行》以及著名的《老饕赋》。
他被贬在海南岛詹县的时候，当地有一位卖环饼的老妪，她的手艺好，环饼质量高，可是，因为店铺僻，不为人知，生意一直不好。老妪得知苏东坡是著名文学家，就请他为店铺作诗。苏东坡怜悯她生活贫苦，环饼手艺又委实不错，就挥笔写下一首七绝：
纤手搓来玉色匀，
碧油煎出嫩黄深。
夜来春睡知轻重，
压扁佳人缠臂金。
古代的诗人总是这样，从不吝啬对美食的赞美。
小时候看中华小当家，那些品味了食品之后的的火山喷发啦，畅游在料理海洋啦，和感动的泪水啦，看似夸张，实则不然。
大过年的时候去爸爸那边吃年夜饭，硬朗的九十
多岁的爷爷啊，硬要去厨房做一道名叫“甜烧白”的菜，他说那是我小时候爱吃的。端上来的时候冒着腾腾热气让我眼睛湿湿的，虽说已经煮软的含在嘴里就能化开，可还是一直不停的说好吃。
真的，感动的快流泪。
我们经常没钱，但是烦恼的事情听起来也很幸福。
吃中餐吧，该点水煮鱼呢猪肉炖粉条呢宫爆鸡丁呢还是粉蒸肉呢？都点吧，没钱。
吃小吃吧，该点三大炮呢豆腐脑呢钟水饺呢还是沙县小吃呢？都点吧，没钱。
吃火锅吧，该点肥牛呢鹅肠呢撒尿牛丸呢香豆腐呢还是脑花呢？都点吧，还是没钱。
家长们总告诉自己好好学习长大挣钱，要买别墅买豪车。大人们总觉得这样的话才励志。
可我认为，这话应该变为好好学习长大挣钱，尝的起松茸点的了鱼上的了肥牛吃的撑肚子。
对于吃货来说，幸福的未来应该是这样= v =
每个人的人生总有不同的酸甜苦辣咸。不在一个城市没有共同交际网的对方，说不定会为了喜欢一道相同味道的料理而成为朋友。
这些神圣不可分割的美食友谊之下，都藏着你是吃货的本质。
这些神圣不可分割的领土之下，都藏着属于华夏儿女的美食。
北方的面，南方的米，西藏的青稞酒，台湾的蚵仔面线，甚至是黄岩岛钓鱼岛附近的鱼群，都用不着外人来虎视眈眈。
一粒粒金黄的麦穗和劳动人民的汗水把我们紧紧联系在一起。
当咀嚼着这片中华大地赐予我们的美食的时候，应该拍拍已经吃撑的肚子，对着那些觊觎我们土地的人说：
“想从我的嘴里叼走我的食物，就比谁吃得多啊。”
这才是，吃货应有的骄傲。
http://weibo.com/huqiuqiu
2 ) 深夜写吃报复社会
离家之后，就很少吃到化油。
化油就是猪油，也有地方叫荤油。我喜欢化油这个叫法，因为从字面上就能领略到那白玉般的膏脂在炒锅里、清汤里、盛着素面的碗里慢慢融化的美妙。
最好的化油用猪腹部的板油炼成。那是一层白白厚厚的脂肪，要是亲眼见过，肯定会感受到它那副肥白外表带给人的富足感。把板油切块放在锅里，稍加一点水，慢慢熬煮。随着水分蒸发，猪油从切块的板油中熬了出来，板油剩下的部分又被析出的猪油炸得金黄。最后把猪油倒入容器，加一点盐等其凝固成雪白的膏状，这就是化油了。锅里剩下的叫油渣，趁热撒上盐、辣椒面、花椒面，奇香无比。更罪恶的吃法是加白糖拌着吃，好吃如我，对这种吃法也心怀敬畏，虽然口感绝妙，但每吃一口都觉得那已经化掉的板油正在自己的腹部重新集结。油渣还能做馅、炒菜，不会被白白丢弃。
等熬出的油凝固了，便得收进冰箱。化油很容易变质，四川话叫哈喇了。要想化油不哈，原材料和贮存都得注意。在我印象中，几乎每个四川人家里，都有一个带盖的搪瓷钵来盛化油，就好像每个四川人家里有一个泡菜陶罐一样。这个搪瓷钵放在冰箱里，就像在厨房里放了一颗定心丸，有了它，所有的菜就都活色生香了起来。
荤菜可以用素油炒，但素菜则离不了化油，至少也得和素油配合着来。在我心目中，化油入菜的巅峰是炒鸡蛋。无论是作为一道菜的番茄炒鸡蛋还是作为主食的蛋炒饭，要没有了化油，口感和味道都要大打折扣。用锅铲从搪瓷钵里挖一小坨猪油，看着它在炒锅里慢慢融化，然后把蛋液倒入锅中翻炒，再加番茄或者隔夜的米饭，最后放盐出锅。看到这一碗闪闪的油光被端上桌，是人生最幸福的记忆之一。
做素菜汤的时候，三碗水烧开，不加浓汤宝，放两片姜，放一小坨化油，然后把碧绿的菜叶放进去，一两分钟后加盐关火，上桌后尝尝，丝毫不寡淡，菜叶上挂着一层薄薄的油珠，无比顺滑地就进了肚。有时候简单煮一碗素面充饥，只有面条和菜叶，但在碗底依次放入酱油、保宁醋、红油海椒、味精和盐，以及化油，等煮好的面条和菜叶被捞到碗里再拌匀后，配上泡菜，不比满桌的酒菜逊色太多。我外婆如此信奉化油的魅力，甚至会在抄手的碗里放化油，丝毫不觉得会和抄手肥瘦相间的肉馅冲突。曾经有个农村的亲戚开了家小吃店，做最最普通的小吃，极少时候有人点了砂锅，往往没有高汤来煮，于是就在清水里放化油，然后再煮白菜豆腐粉丝什么的，也能蒙混过关。至于汤圆、豆沙馅的包子等等甜食，要没有化油加在馅里，想想就觉得惨淡。
除了专门用板油炼化油，另一种方式在从肥肉里熬。比如回锅肉，煮过的五花肉切片后要先在锅里煸炒至翻卷，这时候析出的油放置凝固后也是化油，虽然比最好的化油稍有欠缺，但炒菜做汤也没太大区别。只是现在的猪肉已经很少能直接炒出油了，老妈在家做回锅肉的时候总得加一点素油和肉一起煸炒，更别说能另外得出一碗化油了。哪知到了塔什干，却能用这个方法攒出一点化油。去年冬天第一次做红烧肉，在煸炒的时候竟然得了一小碗化油，惊喜之情不亚于中了彩票，以至于还在视频中向老妈展示这一碗白玉一般的宝贝。那之后的一个星期里，每当早上在阳台上看到院子里的汽车被厚厚的积雪覆盖，总是有种难过又开心的情绪。难过之处在于得费力清掉积雪，开心则是因为可以毫无愧疚地用化油炒一碗重油重盐的蛋炒饭，配上涪陵榨菜和老干妈爽爽地吃上一顿早饭，然后精神百倍地去铲雪！
现在回家，其实也很少吃化油了。老爸老妈出于健康的考量，连素油都吃得少，冰箱里的化油往往剩下大半的时候就哈了。我和老姐也是长期叫嚷减肥，恨不得肉都戒了。但总有那么一两个深夜或者清晨，我们会偷偷摸到厨房里，打撒两个土鸡蛋，怀着罪恶感舀一坨化油到炒锅里，给自己清淡的肠胃做上一碗化油蛋炒饭，配上红油泡菜，快乐又伤感地甩开腮帮子。
化油就是猪油，也有地方叫荤油。我喜欢化油这个叫法，因为从字面上就能领略到那白玉般的膏脂在炒锅里、清汤里、盛着素面的碗里慢慢融化的美妙。
最好的化油用猪腹部的板油炼成。那是一层白白厚厚的脂肪，要是亲眼见过，肯定会感受到它那副肥白外表带给人的富足感。把板油切块放在锅里，稍加一点水，慢慢熬煮。随着水分蒸发，猪油从切块的板油中熬了出来，板油剩下的部分又被析出的猪油炸得金黄。最后把猪油倒入容器，加一点盐等其凝固成雪白的膏状，这就是化油了。锅里剩下的叫油渣，趁热撒上盐、辣椒面、花椒面，奇香无比。更罪恶的吃法是加白糖拌着吃，好吃如我，对这种吃法也心怀敬畏，虽然口感绝妙，但每吃一口都觉得那已经化掉的板油正在自己的腹部重新集结。油渣还能做馅、炒菜，不会被白白丢弃。
等熬出的油凝固了，便得收进冰箱。化油很容易变质，四川话叫哈喇了。要想化油不哈，原材料和贮存都得注意。在我印象中，几乎每个四川人家里，都有一个带盖的搪瓷钵来盛化油，就好像每个四川人家里有一个泡菜陶罐一样。这个搪瓷钵放在冰箱里，就像在厨房里放了一颗定心丸，有了它，所有的菜就都活色生香了起来。
荤菜可以用素油炒，但素菜则离不了化油，至少也得和素油配合着来。在我心目中，化油入菜的巅峰是炒鸡蛋。无论是作为一道菜的番茄炒鸡蛋还是作为主食的蛋炒饭，要没有了化油，口感和味道都要大打折扣。用锅铲从搪瓷钵里挖一小坨猪油，看着它在炒锅里慢慢融化，然后把蛋液倒入锅中翻炒，再加番茄或者隔夜的米饭，最后放盐出锅。看到这一碗闪闪的油光被端上桌，是人生最幸福的记忆之一。
做素菜汤的时候，三碗水烧开，不加浓汤宝，放两片姜，放一小坨化油，然后把碧绿的菜叶放进去，一两分钟后加盐关火，上桌后尝尝，丝毫不寡淡，菜叶上挂着一层薄薄的油珠，无比顺滑地就进了肚。有时候简单煮一碗素面充饥，只有面条和菜叶，但在碗底依次放入酱油、保宁醋、红油海椒、味精和盐，以及化油，等煮好的面条和菜叶被捞到碗里再拌匀后，配上泡菜，不比满桌的酒菜逊色太多。我外婆如此信奉化油的魅力，甚至会在抄手的碗里放化油，丝毫不觉得会和抄手肥瘦相间的肉馅冲突。曾经有个农村的亲戚开了家小吃店，做最最普通的小吃，极少时候有人点了砂锅，往往没有高汤来煮，于是就在清水里放化油，然后再煮白菜豆腐粉丝什么的，也能蒙混过关。至于汤圆、豆沙馅的包子等等甜食，要没有化油加在馅里，想想就觉得惨淡。
除了专门用板油炼化油，另一种方式在从肥肉里熬。比如回锅肉，煮过的五花肉切片后要先在锅里煸炒至翻卷，这时候析出的油放置凝固后也是化油，虽然比最好的化油稍有欠缺，但炒菜做汤也没太大区别。只是现在的猪肉已经很少能直接炒出油了，老妈在家做回锅肉的时候总得加一点素油和肉一起煸炒，更别说能另外得出一碗化油了。哪知到了塔什干，却能用这个方法攒出一点化油。去年冬天第一次做红烧肉，在煸炒的时候竟然得了一小碗化油，惊喜之情不亚于中了彩票，以至于还在视频中向老妈展示这一碗白玉一般的宝贝。那之后的一个星期里，每当早上在阳台上看到院子里的汽车被厚厚的积雪覆盖，总是有种难过又开心的情绪。难过之处在于得费力清掉积雪，开心则是因为可以毫无愧疚地用化油炒一碗重油重盐的蛋炒饭，配上涪陵榨菜和老干妈爽爽地吃上一顿早饭，然后精神百倍地去铲雪！
现在回家，其实也很少吃化油了。老爸老妈出于健康的考量，连素油都吃得少，冰箱里的化油往往剩下大半的时候就哈了。我和老姐也是长期叫嚷减肥，恨不得肉都戒了。但总有那么一两个深夜或者清晨，我们会偷偷摸到厨房里，打撒两个土鸡蛋，怀着罪恶感舀一坨化油到炒锅里，给自己清淡的肠胃做上一碗化油蛋炒饭，配上红油泡菜，快乐又伤感地甩开腮帮子。
3 ) 吃货的福音，技术的败笔
从一个美食爱好者的角度来说，我其实想说，这是一部相当讨巧，也花了不少心思的纪录片；
从一个纪录片爱好者的角度来说，我只能说，这是一部勉强及格的纪录片；
说它讨巧，是因为导演避开了一个记录片惯性的讲述角度，剑走偏锋，从乡情里找灵感，从故事中求共鸣，而不是单纯讲食物本身，尽管食物本身的故事已经足够丰富。而这乡情，这故事，也正是触碰到了国人感情的七寸，那是相当的受用。在中国，乃至在全世界，乡情永远是最容易打动人的东西，所以，从这个角度上来讲，它是成功的。
作为一名不专业的美食爱好者，我顶多也只能算个初级票友，远远谈不上“懂”，茫茫众生中，比我懂美食的饕客比比皆是，但如果问我最大的爱好是什么？我依然会毫不犹豫的把美食列为其中之一，并愿意为追逐一分美味不辞辛苦。
由于性格和工作的原因，国内大大小小的地方也去过不少，各地的美景和美食自然也没少体验，因此，当来自全国各地的美食掠过镜头，便不由自主的陷进一帧帧回忆里，那些飘在异乡的辛苦和欢乐的记忆伴随着氤氲的烟火气纷至沓来，在成都为了寻找传说中的王妈手撕兔和那些传奇的苍蝇馆子跟着地图穿过大半个城市，或者半夜出门在陌生的街头和久未逢面的朋友一起喝酒吃串串，在西安为了一个肉夹馍的吸引不惜走过几条大街，一次又一次走进那家不大的子午路张记老店，也不惜长途跋涉近两个小时跑到户县只为吃一口最正宗的摆汤面和秦镇凉皮，在江西景德镇用四年开发了食辣的潜力，也为一盏鲜香的瓦罐煨汤深深怀念，到广州，又为无法用言语形容的粤式美味所征服，为吃一碗传统味道的云吞面遍寻西关，为找一份地道的干炒牛河试过数十家餐馆，为觅一款特色甜点不惜用尽半天时间走遍大街小巷，为品味一盏茶的清香在古旧的茶楼中浸泡上一个完整的星期天……关于美食的记忆仿佛是无穷无尽，这些记忆，都在影片缓缓的讲述中死灰复燃。
影片从美食的背后入手，讲食材的采集，讲智慧的贯穿，讲辛勤的劳作，讲人情的温暖，讲一个民族的自豪，讲一个国家的传统，在现代文明的无情冲击下小心翼翼的引导自然的回归，在食品工业化流水线遍布的市场中尽情赞美传统手工劳作的深情款款，这是对传统美食文化的一首热情的礼赞，也是工业化浪潮下的一阕无奈的挽歌，影片中有多少个这样的镜头？老人在老家坚守传统，儿女在城市中打拼生活，谁能保证十年二十年后这些传统的技艺还能够继续流传？
影片中更多的是将美食定义为亲情的媒介，那些妈妈的味道，家乡的味道，儿时的味道……一遍又一遍，不厌其烦，正因如此，才让如此多的观众情不自禁的眼泪涟涟，尤其是那些身处异乡的人们，那些身处异国的人们，当然，也包括我自己。每当看到影片中出现白发苍苍的老人用娴熟的手法制作出那些卖相并不出彩的美味，比如酸菜，比如饺子，比如年糕，比如虾酱……我也会想起妈妈做的白菜馅儿饺子，和夏天的青椒鸡蛋打卤面。
尽管，我为影片付出了诸多感动，但从技术上说，它依然不够完善，甚至可以说有些缺憾：
第一，结构及选材。
从每一篇的标题可以看出其实导演是花了很多心思的，但实际呈现出来的成品却远没有标题那么完美，七集影片，水平并不统一，从选材和剪辑上面都存在或多或少的缺憾，在内容编排上过于注重情感的投入，对主题的诠释却似乎有些隔靴搔痒之感，比如第五集《厨房的秘密》，最后给出的定论是“厨房的终极秘密就是没有秘密”，一下子搞出一个深蕴哲学意味的答案，貌似是让人“恍然大悟”，其实是有些哭笑不得。
另外，在选材上似乎不够精准，有些地方明显以偏概全（比如五味调和中对甜的诠释过于简单，一个糖葱薄饼就把甜代表了？），有些地方却又有避重就轻之嫌（比如作为中国第一大菜系的川菜以及作为中国美食之都的成都，所占的分量却只有区区几分钟时间，而且还是在诠释“五味”之“辣”这个无法避开川菜的词语时出现，出现更多的是云南，江浙和广东、香港等地，而更有些省份甚至从未提及，比如河南河北，宁夏青海等等，难道这些地方没有美食？还是这里的美食无法登上大雅之堂还是缺少人情和感人的故事？抑或只是编导们对此了解有限？鄙以为，既然名为“舌尖上的中国”，就应该尽量体现不同省份不同地区的特色美食文化，而不是抓住几个点便反反复复的做文章）。
第二，画面表现
当然，从画面上来说，在国产纪录片中，本片已经做到了相当不错的水准，但作为一个深受BBC和DISCOVERY等欧美纪录片毒害的LZ来说，本片的摄影和剪辑只能算勉强及格，大量没有实际意义的画面，毫无来由的晃动或虚化镜头，刻意却不得要领的大特写，重复使用的拍摄角度，对精彩瞬间的表现能力等等，官方要不是一直强调是用最先进的高清设备所拍摄，说实话我实在是没能看出来高清在哪里，我只能说，中国高清纪录片，任重而道远。
第三，文案
这个我就不想多吐槽了，见仁见智，反正我是不太认同，无上限的赞美，无上限的往亲情，民族智慧，感恩自然上靠，更别提几个关键字不厌其烦的重复出现，甚至在一句话中都恨不得出现好几次，前面已经有不少同学提出过，在这里不提也罢
第四，配乐
这是我最无法忍受的一点，也可以说是本片最无法原谅的一大败笔。
即便前面所说的都可以忽略，唯独这一点无法忽略掉。
作为一部长达七集的纪录片，而且是七个不同的展现角度，竟然几乎是反复使用同一首音乐作为垫乐，而且，这个音乐是不是很熟悉？是不是让你想起了《KONGFU PANDA》？同一个旋律在每一集中都不厌其烦的出现了一次又一次，连基本的变化都没有，难道是想逼迫观众关掉声音专心享受你的视觉盛宴？还是能体现中国乡情特色的音乐就只有这一段了？中国56个民族，自古以来流传下来多少不朽的音乐？在这里完完全全都被无视了。
我不知道摄像老师在听到这些单曲循环的音乐出现在自己得意的画面背后时是什么心情，反正如果换成我，我肯定是要疯了。
从一个纪录片爱好者的角度来说，我只能说，这是一部勉强及格的纪录片；
说它讨巧，是因为导演避开了一个记录片惯性的讲述角度，剑走偏锋，从乡情里找灵感，从故事中求共鸣，而不是单纯讲食物本身，尽管食物本身的故事已经足够丰富。而这乡情，这故事，也正是触碰到了国人感情的七寸，那是相当的受用。在中国，乃至在全世界，乡情永远是最容易打动人的东西，所以，从这个角度上来讲，它是成功的。
作为一名不专业的美食爱好者，我顶多也只能算个初级票友，远远谈不上“懂”，茫茫众生中，比我懂美食的饕客比比皆是，但如果问我最大的爱好是什么？我依然会毫不犹豫的把美食列为其中之一，并愿意为追逐一分美味不辞辛苦。
由于性格和工作的原因，国内大大小小的地方也去过不少，各地的美景和美食自然也没少体验，因此，当来自全国各地的美食掠过镜头，便不由自主的陷进一帧帧回忆里，那些飘在异乡的辛苦和欢乐的记忆伴随着氤氲的烟火气纷至沓来，在成都为了寻找传说中的王妈手撕兔和那些传奇的苍蝇馆子跟着地图穿过大半个城市，或者半夜出门在陌生的街头和久未逢面的朋友一起喝酒吃串串，在西安为了一个肉夹馍的吸引不惜走过几条大街，一次又一次走进那家不大的子午路张记老店，也不惜长途跋涉近两个小时跑到户县只为吃一口最正宗的摆汤面和秦镇凉皮，在江西景德镇用四年开发了食辣的潜力，也为一盏鲜香的瓦罐煨汤深深怀念，到广州，又为无法用言语形容的粤式美味所征服，为吃一碗传统味道的云吞面遍寻西关，为找一份地道的干炒牛河试过数十家餐馆，为觅一款特色甜点不惜用尽半天时间走遍大街小巷，为品味一盏茶的清香在古旧的茶楼中浸泡上一个完整的星期天……关于美食的记忆仿佛是无穷无尽，这些记忆，都在影片缓缓的讲述中死灰复燃。
影片从美食的背后入手，讲食材的采集，讲智慧的贯穿，讲辛勤的劳作，讲人情的温暖，讲一个民族的自豪，讲一个国家的传统，在现代文明的无情冲击下小心翼翼的引导自然的回归，在食品工业化流水线遍布的市场中尽情赞美传统手工劳作的深情款款，这是对传统美食文化的一首热情的礼赞，也是工业化浪潮下的一阕无奈的挽歌，影片中有多少个这样的镜头？老人在老家坚守传统，儿女在城市中打拼生活，谁能保证十年二十年后这些传统的技艺还能够继续流传？
影片中更多的是将美食定义为亲情的媒介，那些妈妈的味道，家乡的味道，儿时的味道……一遍又一遍，不厌其烦，正因如此，才让如此多的观众情不自禁的眼泪涟涟，尤其是那些身处异乡的人们，那些身处异国的人们，当然，也包括我自己。每当看到影片中出现白发苍苍的老人用娴熟的手法制作出那些卖相并不出彩的美味，比如酸菜，比如饺子，比如年糕，比如虾酱……我也会想起妈妈做的白菜馅儿饺子，和夏天的青椒鸡蛋打卤面。
尽管，我为影片付出了诸多感动，但从技术上说，它依然不够完善，甚至可以说有些缺憾：
第一，结构及选材。
从每一篇的标题可以看出其实导演是花了很多心思的，但实际呈现出来的成品却远没有标题那么完美，七集影片，水平并不统一，从选材和剪辑上面都存在或多或少的缺憾，在内容编排上过于注重情感的投入，对主题的诠释却似乎有些隔靴搔痒之感，比如第五集《厨房的秘密》，最后给出的定论是“厨房的终极秘密就是没有秘密”，一下子搞出一个深蕴哲学意味的答案，貌似是让人“恍然大悟”，其实是有些哭笑不得。
另外，在选材上似乎不够精准，有些地方明显以偏概全（比如五味调和中对甜的诠释过于简单，一个糖葱薄饼就把甜代表了？），有些地方却又有避重就轻之嫌（比如作为中国第一大菜系的川菜以及作为中国美食之都的成都，所占的分量却只有区区几分钟时间，而且还是在诠释“五味”之“辣”这个无法避开川菜的词语时出现，出现更多的是云南，江浙和广东、香港等地，而更有些省份甚至从未提及，比如河南河北，宁夏青海等等，难道这些地方没有美食？还是这里的美食无法登上大雅之堂还是缺少人情和感人的故事？抑或只是编导们对此了解有限？鄙以为，既然名为“舌尖上的中国”，就应该尽量体现不同省份不同地区的特色美食文化，而不是抓住几个点便反反复复的做文章）。
第二，画面表现
当然，从画面上来说，在国产纪录片中，本片已经做到了相当不错的水准，但作为一个深受BBC和DISCOVERY等欧美纪录片毒害的LZ来说，本片的摄影和剪辑只能算勉强及格，大量没有实际意义的画面，毫无来由的晃动或虚化镜头，刻意却不得要领的大特写，重复使用的拍摄角度，对精彩瞬间的表现能力等等，官方要不是一直强调是用最先进的高清设备所拍摄，说实话我实在是没能看出来高清在哪里，我只能说，中国高清纪录片，任重而道远。
第三，文案
这个我就不想多吐槽了，见仁见智，反正我是不太认同，无上限的赞美，无上限的往亲情，民族智慧，感恩自然上靠，更别提几个关键字不厌其烦的重复出现，甚至在一句话中都恨不得出现好几次，前面已经有不少同学提出过，在这里不提也罢
第四，配乐
这是我最无法忍受的一点，也可以说是本片最无法原谅的一大败笔。
即便前面所说的都可以忽略，唯独这一点无法忽略掉。
作为一部长达七集的纪录片，而且是七个不同的展现角度，竟然几乎是反复使用同一首音乐作为垫乐，而且，这个音乐是不是很熟悉？是不是让你想起了《KONGFU PANDA》？同一个旋律在每一集中都不厌其烦的出现了一次又一次，连基本的变化都没有，难道是想逼迫观众关掉声音专心享受你的视觉盛宴？还是能体现中国乡情特色的音乐就只有这一段了？中国56个民族，自古以来流传下来多少不朽的音乐？在这里完完全全都被无视了。
我不知道摄像老师在听到这些单曲循环的音乐出现在自己得意的画面背后时是什么心情，反正如果换成我，我肯定是要疯了。
4 ) 食客Notes
按照出场顺序，随便写写这几年吃货吃过的货。
Ep01 自然的馈赠
1、 松茸
云南的旅程已经是非常久远的回忆，只依稀记得下飞机后饥肠辘辘的自己被一大锅菌汤火锅感动到不行。松茸近年来刚刚开始流行，印象中是在非典后人们对提高免疫能力的重视开始的。吃的最多的是北京某家著名连锁云南菜，烤松茸的品相几乎和《舌尖》中一模一样。从我的经验来看，这种吃法似乎源自日本，主流的做法是橄榄油烤出香气的松茸沾酱油芥末调成的酱汁食用，鲜美到想流泪。另外吃过一家，虽同为烤制，却用大量孜然和炭火，替松茸哭了，烤出来和羊肉一个味，糟蹋了贵十几倍的食材。
2、 笋
北方人对笋最钟爱的做法大概不外乎炒肉片，其实在南方按照笋的品质和成熟程度，做法五花八门。江浙菜中笋最华丽的出场大概就是与肉汤的出色搭配，不仅仅是腌笃鲜，但凡有高汤，加几片笋就能体现出高端手法的调味。（甚至粤菜也有这个做法？）
除了《舌尖》中特别提到的柳州酸笋(倒没吃过特别正宗的，北京的小馆子吃起来都差不多，酸爽！），我在江西省内吃过几种不同做法的笋。土菜里笋除了搭配肉片，加泡椒、梅干菜、水芹菜，口感特别丰富。素炒大抵是体验自然馈赠最直接的做法，如果能赶上当季春笋，千万要尝尝不加酱油和肉片的素炒，小清新的最爱。最近一次吃笋，被烟笋炒肉迷人的做法蛊惑了，这尼玛每顿饭要多吃一碗饭体重实在闹不住啊！！！
3、 火腿
对火腿的研究不多，每年吃的最多的大概是云腿月饼。说实话对这种极端油腻又咸到无法下口的食材一直敬而远之，我脑子里被灌输了风干、烟熏等等不科学的做法不能吃。一般馆子里火腿都被作为提鲜的辅材，很少被我夹出来吃掉。。（对食材好不尊重我检讨。。。）《舌尖》里炒青笋和做饭团的做法倒实在让人食欲大增，看上去蛮值得尝试。
4、 莲藕
我从小对莲藕的印象和片子中的完全不同。从有记忆以来，莲藕就是我家夏天必备的蔬菜，凉拌藕是我全家的最爱。这菜说起来简单，无非是酱油、醋、姜、蒜、盐调制，但挑选藕其实是技术活。藕要选的脆而滑口。不过好遗憾，这个技能我至今还没完全继承下来。。
另外对莲藕印象深刻的做法是桂花糖藕和藕汤。小南国的桂花糖藕是印象中最惊艳的，最近几年吃得多也不觉得怎么样了。上次在湖北吃过片子中提到的藕汤，凉性的莲藕可温和肉汤，藕里的淀粉也能给汤汁带来粘稠的口感。
另外，片子里做汤的藕其实看上去很像大只一点的藕带。我只在湖南吃过脆生生的泡椒藕带小菜，这个tb上有卖的，感觉可以用来爆炒调味。
Ep02 主食的故事
关于米和面的故事就过了吧。也许怪我对北方主食的热爱有些咄咄逼人，总体上感觉介片子对北方的面食的认识有点泛，南方的主食又过于注重猎奇。宁波的年糕确实没咋吃过，只对梭子蟹和年糕的搭配有点小印象。对于北方主食爱好者而言，主食存在最大的意义并不在花俏，而是一顿饭最重要的基调，就像井冈山的红米饭，山东的馒头，北京的炸酱面，桂林的米粉，正因为主食对饮食决定性的意义，老祖宗定下立春吃春饼的规矩，老人一包饺子就怀念过年时热闹的团圆饭，子女一想起妈妈做的扁豆焖面和炸酱面就后悔童年耍脾气。一顿饭如果没有主食，菜就不香，哪怕吃到肚歪也不踏实。
Ep03 转化的灵感
1、 豆腐
豆腐在南北方都是很神奇的吃食。小时候吃豆腐只知道区分火锅里的冻豆腐和普通豆腐，直到学校组织拓展训练吃到自己亲手卤出来的豆腐才可怜兮兮地第一次被豆制品独有的“豆腥气”感动。
大体上我认为豆腐的做法有两类，一类主要取其自身的清香，和青菜搭配，追求清淡，典型就是各类蔬菜豆腐煲；另一类菜肴则强调豆腐易入味的特点和独特的口感。北方人好用豆腐炖鱼中和鱼腥气，南方口味则有加麻加辣加各种精彩调料的做法。最近在江西吃到客家酿豆腐，豆腐中用韭菜肉馅填好酿制一段时间，吃的时候要把豆腐炸成金黄再以辣椒笋干等等辅料搭配炖之。这道菜的惊艳程度不亚于当年吃到在饺子馅中吃出炸豆腐碎。
2、 奶制品
作为北京人，我小时候却一直不了解皇城根脚下的传统奶制品(三元梅园和文宇都不知道从哪里忽然冒出来的好嘛！）。重度奶制品依赖星人小时候第一次见到国产奶制品源自家里人从内蒙出差带回来的一兜包子状物。这白色不明物体坚硬如铁，被当年放学回家饥不择食的我当成放凉风干的剩包子一大口咬下去，结果差点咯掉大半排牙。这奇怪的东西味道又咸又涩，但后味却带着奇异的奶香，回味无穷。后来我才知道这就是牧民鼎鼎有名的干粮奶疙瘩。
奶疙瘩经风干可在干燥的环境中持久保存，且可以提供大部分身体所需的营养。据说牧人在游牧期间只要带上一小包奶疙瘩和馕，就能在草木深处坚持很久。
牧民做的奶豆腐比cheese更鲜甜，有淡淡的发酵回味。在牧区，早饭通常就是片中提到的用牛奶、砖茶、黄油、炒米制成的奶茶，有些地方奶茶里还加了羊肉提鲜。一碗飘着奶豆腐碎片和炒米的热腾腾奶茶，是我在草原最美好回忆之一。
云南的乳扇由羊奶制成，有比较尖锐的膻气。第一次品尝乳扇是在大理古城，我被这种炸发至金黄，沾满白糖的新奇食物吸引，留下十分深刻的印象。在北京的云南菜馆，乳扇更加柔软，和培根肉下锅煎熟，佐以胡椒盐；也有素煎的做法，追求更加香甜的口感，裹着玫瑰豆沙软馅，是不可多得的一道甜品。
3、 毛豆腐
片中着重笔墨的毛豆腐在街边小摊并不起眼，我只是出于对臭豆腐和辣椒酱的热爱才买了一串解馋。也许是我没找到地道的风味小店，炸好的毛豆腐和片子里毛茸茸的可爱形态不太一样，黑乎乎甚为粗矿。厚重的辣椒酱几乎掩盖了我想象中豆腐发酵后理应带有的特殊味道，总之木有给我留下深刻印象。话说回来，如果我当时真知道毛豆腐的毛特指菌丝，大概尝都不会尝一下吧。。
4、 酱和酱油
酱油是我对中国食品安全最感抱歉的食材。作为地道北方人，酱油是家中最不可缺少的调味品之一，每年冬天家中老人都酷爱酱各类肉制品，酱油消耗量可想而知。但目前的情况，酱油的食品不安全因素尤为突出。很多朋友为生活品质，牺牲酱油口味，不仅开始只用进口日本酱油，甚至为追求低盐少食酱油。日料中手工作坊对酱油质量和口味的苛刻要求众所周知，相较而言，酱油作为国民口味的基础，其产品质量却难以控制，实在让人痛心疾首。
Ep01 自然的馈赠
1、 松茸
云南的旅程已经是非常久远的回忆，只依稀记得下飞机后饥肠辘辘的自己被一大锅菌汤火锅感动到不行。松茸近年来刚刚开始流行，印象中是在非典后人们对提高免疫能力的重视开始的。吃的最多的是北京某家著名连锁云南菜，烤松茸的品相几乎和《舌尖》中一模一样。从我的经验来看，这种吃法似乎源自日本，主流的做法是橄榄油烤出香气的松茸沾酱油芥末调成的酱汁食用，鲜美到想流泪。另外吃过一家，虽同为烤制，却用大量孜然和炭火，替松茸哭了，烤出来和羊肉一个味，糟蹋了贵十几倍的食材。
2、 笋
北方人对笋最钟爱的做法大概不外乎炒肉片，其实在南方按照笋的品质和成熟程度，做法五花八门。江浙菜中笋最华丽的出场大概就是与肉汤的出色搭配，不仅仅是腌笃鲜，但凡有高汤，加几片笋就能体现出高端手法的调味。（甚至粤菜也有这个做法？）
除了《舌尖》中特别提到的柳州酸笋(倒没吃过特别正宗的，北京的小馆子吃起来都差不多，酸爽！），我在江西省内吃过几种不同做法的笋。土菜里笋除了搭配肉片，加泡椒、梅干菜、水芹菜，口感特别丰富。素炒大抵是体验自然馈赠最直接的做法，如果能赶上当季春笋，千万要尝尝不加酱油和肉片的素炒，小清新的最爱。最近一次吃笋，被烟笋炒肉迷人的做法蛊惑了，这尼玛每顿饭要多吃一碗饭体重实在闹不住啊！！！
3、 火腿
对火腿的研究不多，每年吃的最多的大概是云腿月饼。说实话对这种极端油腻又咸到无法下口的食材一直敬而远之，我脑子里被灌输了风干、烟熏等等不科学的做法不能吃。一般馆子里火腿都被作为提鲜的辅材，很少被我夹出来吃掉。。（对食材好不尊重我检讨。。。）《舌尖》里炒青笋和做饭团的做法倒实在让人食欲大增，看上去蛮值得尝试。
4、 莲藕
我从小对莲藕的印象和片子中的完全不同。从有记忆以来，莲藕就是我家夏天必备的蔬菜，凉拌藕是我全家的最爱。这菜说起来简单，无非是酱油、醋、姜、蒜、盐调制，但挑选藕其实是技术活。藕要选的脆而滑口。不过好遗憾，这个技能我至今还没完全继承下来。。
另外对莲藕印象深刻的做法是桂花糖藕和藕汤。小南国的桂花糖藕是印象中最惊艳的，最近几年吃得多也不觉得怎么样了。上次在湖北吃过片子中提到的藕汤，凉性的莲藕可温和肉汤，藕里的淀粉也能给汤汁带来粘稠的口感。
另外，片子里做汤的藕其实看上去很像大只一点的藕带。我只在湖南吃过脆生生的泡椒藕带小菜，这个tb上有卖的，感觉可以用来爆炒调味。
Ep02 主食的故事
关于米和面的故事就过了吧。也许怪我对北方主食的热爱有些咄咄逼人，总体上感觉介片子对北方的面食的认识有点泛，南方的主食又过于注重猎奇。宁波的年糕确实没咋吃过，只对梭子蟹和年糕的搭配有点小印象。对于北方主食爱好者而言，主食存在最大的意义并不在花俏，而是一顿饭最重要的基调，就像井冈山的红米饭，山东的馒头，北京的炸酱面，桂林的米粉，正因为主食对饮食决定性的意义，老祖宗定下立春吃春饼的规矩，老人一包饺子就怀念过年时热闹的团圆饭，子女一想起妈妈做的扁豆焖面和炸酱面就后悔童年耍脾气。一顿饭如果没有主食，菜就不香，哪怕吃到肚歪也不踏实。
Ep03 转化的灵感
1、 豆腐
豆腐在南北方都是很神奇的吃食。小时候吃豆腐只知道区分火锅里的冻豆腐和普通豆腐，直到学校组织拓展训练吃到自己亲手卤出来的豆腐才可怜兮兮地第一次被豆制品独有的“豆腥气”感动。
大体上我认为豆腐的做法有两类，一类主要取其自身的清香，和青菜搭配，追求清淡，典型就是各类蔬菜豆腐煲；另一类菜肴则强调豆腐易入味的特点和独特的口感。北方人好用豆腐炖鱼中和鱼腥气，南方口味则有加麻加辣加各种精彩调料的做法。最近在江西吃到客家酿豆腐，豆腐中用韭菜肉馅填好酿制一段时间，吃的时候要把豆腐炸成金黄再以辣椒笋干等等辅料搭配炖之。这道菜的惊艳程度不亚于当年吃到在饺子馅中吃出炸豆腐碎。
2、 奶制品
作为北京人，我小时候却一直不了解皇城根脚下的传统奶制品(三元梅园和文宇都不知道从哪里忽然冒出来的好嘛！）。重度奶制品依赖星人小时候第一次见到国产奶制品源自家里人从内蒙出差带回来的一兜包子状物。这白色不明物体坚硬如铁，被当年放学回家饥不择食的我当成放凉风干的剩包子一大口咬下去，结果差点咯掉大半排牙。这奇怪的东西味道又咸又涩，但后味却带着奇异的奶香，回味无穷。后来我才知道这就是牧民鼎鼎有名的干粮奶疙瘩。
奶疙瘩经风干可在干燥的环境中持久保存，且可以提供大部分身体所需的营养。据说牧人在游牧期间只要带上一小包奶疙瘩和馕，就能在草木深处坚持很久。
牧民做的奶豆腐比cheese更鲜甜，有淡淡的发酵回味。在牧区，早饭通常就是片中提到的用牛奶、砖茶、黄油、炒米制成的奶茶，有些地方奶茶里还加了羊肉提鲜。一碗飘着奶豆腐碎片和炒米的热腾腾奶茶，是我在草原最美好回忆之一。
云南的乳扇由羊奶制成，有比较尖锐的膻气。第一次品尝乳扇是在大理古城，我被这种炸发至金黄，沾满白糖的新奇食物吸引，留下十分深刻的印象。在北京的云南菜馆，乳扇更加柔软，和培根肉下锅煎熟，佐以胡椒盐；也有素煎的做法，追求更加香甜的口感，裹着玫瑰豆沙软馅，是不可多得的一道甜品。
3、 毛豆腐
片中着重笔墨的毛豆腐在街边小摊并不起眼，我只是出于对臭豆腐和辣椒酱的热爱才买了一串解馋。也许是我没找到地道的风味小店，炸好的毛豆腐和片子里毛茸茸的可爱形态不太一样，黑乎乎甚为粗矿。厚重的辣椒酱几乎掩盖了我想象中豆腐发酵后理应带有的特殊味道，总之木有给我留下深刻印象。话说回来，如果我当时真知道毛豆腐的毛特指菌丝，大概尝都不会尝一下吧。。
4、 酱和酱油
酱油是我对中国食品安全最感抱歉的食材。作为地道北方人，酱油是家中最不可缺少的调味品之一，每年冬天家中老人都酷爱酱各类肉制品，酱油消耗量可想而知。但目前的情况，酱油的食品不安全因素尤为突出。很多朋友为生活品质，牺牲酱油口味，不仅开始只用进口日本酱油，甚至为追求低盐少食酱油。日料中手工作坊对酱油质量和口味的苛刻要求众所周知，相较而言，酱油作为国民口味的基础，其产品质量却难以控制，实在让人痛心疾首。
壮哉我大吃货帝国！
黄岩岛和钓鱼岛都是是我们的！！！黄岩岛和钓鱼岛的鱼也是我们的！！！不准我们抢鱼！！！不准和我们抢吃的！！！
让国人燃起从新善待食物的欲望了吗？CCTV的纪录片真的第一次看到不是奇怪的煽情和猎奇的表现方式啊！好感动啊！诺邓火腿哪里比意大利的火腿弱了？对待食物要真心诚意才能有无限美味！嘴喷酒和地上捡起盐来会让你恶心吗？鱼露是脚踩压出来的也是一贯的做法，有些时候不要自以为干净，化学品最干净了。
看了相当有食欲！
强烈推荐给大家，是我的助眠利器，不是说节目无聊，而是这种轻松的氛围还有轻缓偶尔带着一点点调侃的语调，会让你整个人都放松下来，超级喜欢！！！
网上都是推荐，看过感觉特别好，太好吃了，中华美食博大精深，后面几部也很精彩
很喜欢这个节目，记录了中华传统美食文化，朴实又美好
慕名来看了第一季，真的是很美很下饭中国人的饮食文化，中国人的生活态度，都在片中娓娓道来，淡然却有力量
好燃!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!这根本就是一部青春片好嘛 生在天朝的好处就是能迟到一切想得到的美食!!!!!!!!!!!!!!!!
看是看不腻的，但是看饿是一定的。
半夜里看《舌尖上的中国》，突然体会到了一个常年在美国的同学说的“半夜想起羊汤，想的睡不着觉”，和另一个已经移民的同学说的“可惜以后孩子只能吃披萨汉堡了”，谁能想到，一部美食节目却是最好的爱国教育片？
国家规模“深夜发吃报复社会”，得被韩国列为禁片的作品
浪费食物会招天谴的！ 另外， 本片一定要翻译成韩文和英文！！！
一句话形容，完美，看到的不止是美食，更加是中国传统的文化，有历史感，又感动又喜欢，超级期待第三季了
这片儿是海外党的地狱
记忆最深刻的那句“民以食为天，食以安为先”，因为经常有提到。还有就是各地的特色美食，拍的那么美，每次都想去吃😂️毕竟纯吃货！可以继续延续下去，美食中又有拓展人文地理，挺好的纪录片！
有些国家的人吃是为了活着，而有些国家的人活着是为了吃。
这尼玛是最成功的爱国教育宣传片呀！！一寸土地都不能丢呀！！谁知道会不会长出什么美味食材！！！！（话说看完第一集好饿）
中华美食最能引起中国人的共鸣！美食背后的故事也是中国人最质朴的品质！
BGM好燃TVT节奏明快，镜头细腻，感情真挚，人物朴实。现在的国产纪录片比国产电影好一万倍。